Почему автомобиль не заводится? Наиболее частые причины проблем с зажиганием
Для запуска двигателя автомобиля необходимы три элемента – воздух, топливо и искра. Без них невозможно будет запустить двигатель. Причин, по которым машина не заводится, может быть множество. В такой сложной конструкции, как современный двигатель внутреннего сгорания, есть множество элементов, которые могут выйти из строя.
Основные причины проблем с зажиганием
Среди причин, по которым не заводится машина, можно выделить 4 наиболее распространенных ситуации:
- выход из строя электрической системы;
- отказ электропитания и системы зажигания;
- повреждение стартера;
- износ и механические повреждения приводного узла.
Самая частая причина проблем с запуском автомобиля – разряженный аккумулятор. Если оставить автомобиль на ночь с включенными фарами или работающим радио, аккумулятор быстро разряжается, что будет ощущаться на следующий день после поворота ключа в замке зажигания.
Низкие температуры также способствуют снижению производительности аккумулятора. Зимой емкость аккумулятора снижается. При низких температурах увеличивается и плотность масла, что создает большее сопротивление пуску. В зимних условиях аккумулятор также обременяется потреблением энергии множеством дополнительных установок, таких как обогрев сидений или окон.
Слишком длительная стоянка автомобиля и частые поездки на короткие расстояния, особенно при низких температурах, вредны для электрических компонентов автомобиля. В таких ситуациях внезапный спрос на энергию приводит к быстрому разряду аккумулятора.
Сбои в питании и зажигании
Если питание включено и стартер крутит двигатель, но зажигание по-прежнему не происходит, то причиной может быть неисправный топливный насос. На его неисправность обычно указывает отсутствие характерного звука всасывания топлива из бака.
Проблемы с запуском автомобиля, возникшие из-за неисправной системы питания, могут иметь разные причины. Возможно, мы имеем дело с ситуацией, при которой в цилиндры не поступает топливо или состав смеси значительно отклоняется от нормы.
Чаще всего причиной такого положения дел в системе питания является неисправный топливный насос или загрязненный топливный фильтр. Также могут быть проблемы с форсунками и, в дизельных двигателях, с ТНВД. В случае с подачей воздуха наиболее распространенной причиной проблем с запуском является выход из строя расходомера воздуха, а иногда и воздушного фильтра, который не менялся годами.
Бывает, что при проблемах с зажиганием двигатель запускается с большим трудом, но через некоторое время глохнет. Бывает и так, что при запуске двигателя он работает с перебоями из-за пропусков зажигания в цилиндрах. Стоит обратиться к опытному механику, чтобы определить точные причины, почему это происходит.
Неисправность стартера
В автомобилях, особенно с большим пробегом, щетки стартера часто изнашиваются или застревают в корпусе. Это блокирует протекание тока между силовыми контактами и ротором, что предотвращает запуск двигателя.
Если после поворота ключа на приборной панели вы видите лампочки на приборной панели и можете включить свет автомобиля, но стартер не работает, то, скорее всего, проблема в этом. Причиной также может быть обрыв одного из силовых кабелей или очаг коррозии на электрическом контакте.
Сам бендикс может оказаться аварийным элементом. Если стартер работает, но не передает крутящий момент на маховик, то он является одним из «подозреваемых». О выходе из строя стартера также предвещает внезапное увеличение оборотов и сопровождающее его характерное «дребезжание». Это означает, что стартер отключается от зажигания из-за повреждения или проблем с бендиксом.
Износ или повреждение двигателя
Самая серьезная поломка – это, несомненно, потеря компрессии. Обычно это предполагает необходимость капитального ремонта или замены всего приводного узла.
Причин потери компрессии может быть две. Первый – это износ гильзы цилиндра или поршневых колец, а также прогорание перфораций в днище поршня, что приводит к выдуванию смеси в картер во время такта сжатия. При появлении искры в камере сгорания нет топлива, поэтому зажигание невозможно.
Вторая причина, приводящая к недостаточной компрессии – головка блока цилиндров. Из-за износа, повреждения или неправильной синхронизации могут возникнуть проблемы с закрытием клапана. В этом случае смесь будет выталкиваться через каналы клапанов за пределы цилиндра в сторону выпуска или впуска. Виновником обычно являются изношенные седла клапанов.
Похожие статьи
20 Мая 2024
0
Загрязненный, вовремя не обслуженный автомобильный кондиционер является источником неприятного запаха и одновременно рассадником клещей, бактерий и грибков, вызывающих кашель, аллергию, жжение в глазах, серьезные респираторные заболевания.
Поэтому кондиционер требует систематического осмотра и регулярной чистки. Что немаловажно, для этого не нужно обращаться в специализированную мастерскую. Базовое обслуживание системы кондиционирования вы можете выполнить самостоятельно.
Проблемный испаритель
Одним из важнейших элементов системы кондиционирования автомобиля является испаритель (некоторые модели автомобилей имеют два испарителя). Устройство выглядит как радиатор и чаще всего монтируется под приборной панелью автомобиля.
Воздух проходит через испаритель и направляется вентиляторами в салон автомобиля и, наконец, выходит через вентиляционные отверстия. В испарителе хладагент поглощает тепло из воздуха, закачиваемого в салон автомобиля, в результате чего на нем скапливается вода (водяной пар).
Теоретически его следует полностью слить из испарителя через сливной патрубок, но на практике это не всегда возможно. Вместе с воздухом в испаритель попадают и оседают там:
- пыль;
- клещи;
- микроорганизмы;
- споры грибков и т.п.
Когда кондиционер выключен, испаритель нагревается от солнечных лучей, попадающих на кузов автомобиля. В результате из-за сочетания влаги и высокой температуры в испарителе создается свой «микромир», который начинает жить своей жизнью, создавая угрозу здоровью человека.
Неприятный запах – первый симптом
Первым признаком проблем с кондиционером в автомобиле является неприятный запах, исходящий из вентиляционных отверстий, который обычно усиливается при больших колебаниях температуры, влажности или нечастом использовании кондиционера.
Неприятный запах чаще всего является результатом роста бактерий и плесени в системе. Помните, что длительное пребывание в помещениях с кондиционированием воздуха может привести к высыханию и повреждению слизистой оболочки человека, что сделает ее более восприимчивой к инфекциям, вызываемым грибками и бактериями, распыляемыми кондиционером.
Последствия включают в себя головную боль, насморк, симптомы аллергии, недомогание и усталость.
Как почистить грязный кондиционер
Очистку кондиционера можно производить разными способами. Наиболее популярными чистящими растворами являются, прежде всего, химические спреи и пены, которые распыляются непосредственно в приточный воздух. Однако стоит помнить, что подобные меры работают лучше всего в случае относительно хорошо обслуживаемого кондиционера простой конструкции.
Приобретая такое средство, убедитесь, что в состав спрея входят не только ароматизаторы, которые не устраняют источник неприятного запаха, а лишь маскируют его. Почистить кондиционер самостоятельно с помощью спрея несложно.
Достаточно выполнить следующие действия:
- запустите двигатель и систему кондиционирования на полную мощность охлаждения и установите внутреннюю циркуляцию воздуха;
- выключите кондиционер и снимите салонный фильтр (обычно фильтр находится за бардачком со стороны пассажира в специальной кассете);
- встряхните баллон со спреем, вставьте зонд препарата через снятый салонный фильтр и нанесите содержимое внутрь;
- повторить операцию, вставив щуп через дефлекторы внутри салона (удалить лишнюю пену, льющуюся из дефлекторов, тряпкой);
- подождите 15 минут и установите новый салонный фильтр;
- запустить двигатель и кондиционер на внутренней циркуляции, выставить максимальное охлаждение;
Далее следует увеличить поток воздуха до максимума, через 10 минут выключить кондиционер и проветрить салон автомобиля.
18 Апреля 2025
0
Генератор автомобиля — один из ключевых элементов электросистемы, отвечающий за заряд аккумулятора и питание всех электрических приборов во время работы двигателя. Если генератор выходит из строя, аккумулятор быстро теряет заряд, что может привести к остановке двигателя в самый неподходящий момент. Чтобы этого избежать, важно уметь самостоятельно проверить исправность генератора.
Признаки неисправного генератора
Прежде чем переходить к проверке, стоит знать симптомы, которые могут свидетельствовать о проблемах с генератором:
- аккумулятор быстро разряжается
- тусклый свет фар, особенно на холостом ходу
- на панели приборов горит индикатор аккумулятора или другие предупреждающие лампочки
- во время работы двигателя слышен свист или посторонние звуки со стороны приводного ремня
- электроприборы работают нестабильно или вообще отказывают
Что понадобится для проверки
Для проверки генератора вам понадобятся:
- мультиметр (тестер)
- доступ к двигателю и аккумулятору
- знание базовых технических понятий (например, что такое напряжение и ток)
Шаг 1: Проверка натяжения ремня генератора
Перед проверкой электрических параметров убедитесь, что ремень генератора натянут правильно. Слишком слабый ремень будет проскальзывать, снижая эффективность зарядки. Нажмите на ремень в центре между шкивами — прогиб должен быть в пределах 1–1,5 см. Если ремень слишком растянут или имеет трещины, его стоит заменить.
Шаг 2: Измерение напряжения на аккумуляторе (двигатель выключен)
До запуска двигателя подключите мультиметр к клеммам аккумулятора: «плюс» — к плюсовой клемме, «минус» — к минусовой. Включите режим измерения постоянного напряжения (DCV). Нормальное напряжение полностью заряженного аккумулятора — в пределах 12,4–12,7 В. Если показатель значительно ниже — возможно, проблема в самом аккумуляторе, а не в генераторе.
Шаг 3: Измерение напряжения при работающем двигателе
Запустите двигатель и повторите измерения. Напряжение должно подняться до 13,8–14,5 В. Если оно не меняется или остаётся ниже 13 В — скорее всего, генератор работает некорректно. Слишком высокое напряжение (выше 15 В) также указывает на неисправность — возможно, сломан регулятор напряжения.
Шаг 4: Проверка напряжения под нагрузкой
Включите фары, обогрев стекла, вентилятор — всё, что создаёт нагрузку. Повторите измерения. Если напряжение резко падает ниже 13 В — генератор не справляется с нагрузкой. Это может быть вызвано изношенными щётками, повреждёнными обмотками или проблемами с диодным мостом.
Шаг 5: Проверка наличия паразитных токов
После выключения двигателя и всех приборов измерьте ток утечки — включите режим амперметра на мультиметре. Если ток в покое превышает 50–100 мА — возможно, где-то есть утечка. Хотя сам генератор не всегда в этом виноват, иногда диодный мост может пропускать обратный ток — тогда аккумулятор будет разряжаться даже при выключенном двигателе.
Дополнительные методы
- Анализ звука: Во время работы двигателя послушайте генератор. Скрежет или свист могут говорить о износе подшипников или ослабленном ремне.
- Индикаторная лампочка: Если на панели постоянно горит лампа зарядки — это прямой сигнал к проверке генератора.
- Проверка щёток и коллектора: При необходимости снимите генератор и осмотрите щётки. Если они сильно изношены — генератор не сможет выдавать нужное напряжение.
Когда обращаться к специалистам
Если базовые проверки показывают неисправность, но вы не можете точно определить её причину — лучше обратиться в автосервис. Возможно, проблема кроется в электронике или генератор подлежит замене.
